到上海访友，是必去青浦吃蟹的。

    印象中，蟹实在是很寻常的东西。这源于儿时的记忆。我的家乡在鄂西南，这里也盛产蟹，无论在乡间哪条小溪边，随便搬开一块石头都有蟹爬动。捕鱼时，一网下去，收上来的网里也总有蟹。但是，鄂西南好像没有专门吃蟹的餐馆，偶尔吃蟹也是鱼的做法——加在小鱼小虾里，用火锅炖来吃。大把的调味料和辣椒放进去，吃不出什么味道和名堂，也就对蟹没有特别的记忆。

    去青浦吃蟹，却是极认真的。蟹是名品，叫大闸蟹。大闸蟹之名是有来头的：当时苏州、昆山一带的捕蟹者，在港湾间设置了闸门，闸用竹片编成，夜间挂上灯火，蟹见光亮，即循光爬上竹闸，此时只需要在闸上一一捕捉即可。故叫大闸蟹。

    产于阳澄湖的大闸蟹，有“蟹中之王”的盛名，我们在青浦吃的蟹就是阳澄湖大闸蟹。之所以被称为“蟹中之王”，因为大闸蟹具备了美食所必备的色、香、味、形、质。明代文学家张岱就曾说食大闸蟹“不加醋盐而五味俱全”。就像墨分六色、琴具七音一样，大闸蟹也有多味：蟹肉一味，蟹膏一味，蟹黄一味，蟹子又一味。而蟹肉之中又分“四味”：大腿肉，丝短纤细，味同干贝；小腿肉，丝长细嫩，美如银鱼；蟹身肉，洁白晶莹，胜似白鱼；蟹黄，妙不可言，无法比喻。

    上海人在吃的文化上一直追求的是精细、考究，请客吃饭时越是过程烦琐、讲求细节，越是显出主人家的诚意。有这样一个笑话，一个上海人要坐火车到北京，上车之前买了一只大闸蟹，在车上开吃；火车每靠一站，他就刚好吃完一只蟹脚，一站一站终于到了北京，上海人这才把手里的大闸蟹完全消灭干净。如果有人认为这过于夸张，那么恐怕是他还未足够了解一只大闸蟹。

    蟹的吃法也是有讲究的，先吃蟹黄，再吃蟹肉。蟹肉是白色像鱼肉一样的东西，最好把螃蟹掰成两半，这样就可以让白花花的蟹肉暴露出来。一般人最后吃蟹腿，因为吃蟹腿很费时间，而且腿里的肉也不多——但人们还是尽量把蟹腿吃完，毕竟吃螃蟹腿也是消磨时间、家人朋友聊天的好机会。

    这次在青浦吃蟹，我们是闹了笑话的。一只肥蟹，熟了端上来，然后是一碟镇江醋。我们瞪着大眼睛，也没盼到其他佐料，才明白上海人吃蟹简单至极，不可能再有其他佐料了。刚吃了蟹黄，我就不知道如何下口了：瞧着蟹腿很粗，估计有肉，便抱着啃；由于性急，又找不到肉，将蟹腿连壳带肉一起咬，吃到肉没有，自己也搞不清。再瞧上海人，慢条斯理将一只蟹吃完，然后像变戏法一样，将吃完的蟹壳重新一拼，又是一只完整的“蟹”——正如鄂西南农妇吃瓜子，从左边嘴角进瓜子，右边嘴角出壳，吃东西吃出艺术品位了。

    吃蟹还能吃出文化：从蟹肚皮下用牙签挑出一团肉，说是法海和尚——法海和尚为何躲到蟹肚皮下，就成了佐餐的话题。

    （作者单位系湖北省松滋市八宝小学）